Второй встреченный мною за 5 дней русскоязычный ливиец оказался мальчиком лет 22-25, с красной звездой на кепке, у него русская мама, он работает на радио Мисураты, делает детскую программу. Разговор с ним был второпях, но он успел сказать самое, с его точки зрения важное: попросил передать людям, которые там в Москве строят отношения с Ливией, что Маргелов - тупой (прошу прощения за цитату).

В Мисурате слышны 5-6 FM-радиостанций. Самые громкие и поэтому опознанные: "Свободная Ливия" (общеливийская), Радио Мисурата, арабские версии Би -Би-Си и Аль-Джазиры. На местных радиостанциях довольно много передач религиозных. У Радио Мисурата есть 15-минутные новости по-английски после 22.30. Темы сегодня - всё те же: переговоры с шейхами Бени-Валида о мирной сдаче города и провинции то ли провалились, то ли нет. с Сиртом идут, но пока безуспешно. Каддафи не уехал в Нигер или через Нигер в Буркина Фасо, а окружён под Сиртом (если верить повстанцам) в пределах 60 километров. Повстанцы, по крайней мере та молодёжь, которая реально дежурит на объектах и блокпостах с автоматами, продолжает называть себя повстанцами (rebels), а окружённую армию Джамахирии именует не иначе как "фалангами Каддафи" (по-арабски - "ката'иб"). Тем же термином пользуются сейчас инициаторы идущей с февраля информационной войны с Каддафи - телеканалы аль-Джазира и аль- Арабия. Кстати, патрон первого из них получил-таки симметричный ответ: эмир Катара, семье которого принадлежит аль-Джазира, тяжело ранен (а кто-то утверждает, что и вообще убит) под дороге в свою резиденцию со встречи с российским послом.

Сюжет с "не вполне действительными" банкнотами получил развитие. В Интернет-кафе в Мисурате, где я начал писать этот репортаж, у меня наотрез отказались брать большую пятёрку - котируются только маленькие. Когда я полез за десяткой, выяснилось, что и десятки принимаются только маленькие, т.к большие - несколько более старого образца, хотя с точки зрения непотрёпанности как раз новенькие.

Как объяснили мне в других местах, где тоже не берут "большие деньги", их ввело в обращение после многолетнего перерыва правительство Каддафи, выплачивая ими последние месяцы, когда стало не хватать традиционных маленьких купюр, зарплаты в Триполи и окрестностях. В Мисурате и восточнее их за деньги не считают - вот так население явочным порядком стерилизует излишнюю денежную массу.

Мотаясь по гостиницам, я открыл вторую сторону кондиционеров: на наружном их агрегате, поскольку его здесь устанавливают не на стене, а на балконе, можно прекрасно и довольно быстро сушить постиранную одежду источаемым им потоком тёплого воздуха.

В Мисурате впервые увидел женщин с полностью закрытым, кроме глаз, лицом. Обе они ехали в машинах на местах рядом с водителями. На улицах Мисураты женщин почти не встретишь. Да и в Триполи не сказать, чтобы их было особенно много.

Городской музей и некрополь Мисураты



На центральной площади - подбитая НАТО военная техника





А в миру это - детская площадка



Броневик разрисован флагами "друзей" - Франции и Катара



Напротив - конкурс детского рисунка



Маленькие и взрослые карикатуристы демонизируют лидера Джамахирии прямо как Маша Гайдар Путина в своё время



Герои прежние - школьный учитель Омар Мухтар, возглавлявший в начале XX века партизанскую войну с итальянскими захватчиками и Рамадан Суэйхли - мисуратский соратник Мухтара



Все причиндалы майдана - палатки (теперь пустые)...



...и эстрада, на которой молодой повстанец в окружении четырёх детей младшего школьного возраста показывает желающим видеоролики о событиях последних шести месяцев в Мисурате



Дом. разрушенный не бомбой сверху, а с земли. Такие дома я видел и в Зваре - почти у самой тунисской границы, с простреленными стенами вторых этажей. На вопрос, как же могли ливийцы разрушать дома и больницы своих соотечественников, повстанческая молодежь отвечает, что, возможно, это были израильские наёмники. Однако мысль, что агенты этой или ещё какой-нибудь страны, руководители которой люто ненавидят Каддафи - а таких стран в миребольшинство - могли действовать в своих интересах как "третья сила", им в голову не приходит. Конечно же, их нанял Каддафи. В Бенгази я видел граффити - "Gaddafi - high rank in Mossad".



В телекоммуникационной лавке, которые по числу уступают разве что лавкам парфюмерным, на видном месте - антивирус Касперского. Его же я видел на компьютерах в Радио Мисурата. А ещё два года назад все компьютеры даже в пятизвёздочных отелях были заражены вирусами и заражали флэшки.

Дорога от Мисураты в сторону Сирта - в данном случае нельзя сказать "на Восток", а вовсе даже на Юг - именно здесь в берег врезается залив Сидра или Большой Сирт - идёт через пустыню.

Местами на дороге - продольные борозды, хорошо известные российским водителям. Для шофёра это - ещё одно непростительное прегрешение Каддафи - три года шоссе не ремонтировал!

Едем вроде в сторону линии фронта или прекращения огня) - а блокпостов почти нет. Те, что есть - пропускают не глядя. зато много раз по пути приходилось преодолевать зигзаг из длинных контейнеров, поставленных "внахлёст" - как на школьной полосе препятствий.

Километров за 30 до последнего контролируемого ребелами населённого пункта - блокпост. Дальше нельзя. может быть можно будет завтра, может быть - послезавтра. Послезавтра - последний день перемирия. Дальше пропускают только машины Красного полумесяца, но им не до журналистов - у них в кузове кричат новорожденные. Не пустили даже большого начальника с бумагой из военного совета Мисураты. Бородатый юноша лет 28-ми - здесь главный. Он решает, кто поедет дальше. кто нет.

Кустарным образом забронированный автомобиль



Скромный аэропорт Мисураты

Из международного аэропорта Мисураты 2-3 раза в день летают гражданские самолёты в Тунис (Сфакс) и Бенгази. Рейсы в Бенгази - бесплатные. Такая забота властей о журналистах в сложившейся ситуации меня не удивила. А по поводу местных жителей я грешным делом подумал, что для такого путешествия нужна какая-нибудь справка от начальника, врача или родственников, но оказалось - нет. Никто не спрашивает, зачем и на сколько Вы летите за 300 с лишним километров. Рядом со мной летела семья - мама, двое сыновей - студентов, сын - младшеклассник и дочка, кажется - дошкольного возраста. Братья и сестра летят к ещё одной своей сестре на пикник. При джамахирийском режиме за авиабилет приходилось платить 130 динаров, при новом обещают (с ближайшей субботы) возить за 50.

Бесплатный авиабилет, точнее посадочный талон на предъявителя

В аэропорту были две женщины не только в чадрах, но и в тёмных вуалях - ничего не видно кроме кистей рук, да и это - только когда детьми занимаются, а так - лишь кончики пальцев. Были и женщины в обычных головных платках. С открытыми волосами - ни разу не видел даже в Триполи. Многочисленные дети задрапированных в чёрное матерей весело мельтешат по всему залу аэропорта (по нашим меркам это даже скорее не зал, а комната), перелезая через спинки кресел.

Гражданские самолёты Ливийской авиакомпании летают, невзирая ни на какие бесполётные зоны. Почему-то мне показалось, что наш самолёт Пан Ги Мун сбивать не станет.



Сгоревшие тягачи на лётной полосе



Пролетаем не над Сиртом, но напротив него



В аэропорту Бенгази полно коммерческой рекламы, а людей нет



Выход в город