Это наш девятый репортаж из Ливии за прошедшие две недели сентября. Первые восемь публиковались на новостном сайте Панорамы scilla.ru и в её блоге scillaru.livejournal.com. С сегодняшнего дня вследствие любезного приглашения Александра Морозова, главного редактора Русского журнала (кстати, 22 года назад - одного из основателей Панорамы), нас можно будет читать na russ.ru, аудитория у которого, честно признаем, побольше (хотя, возможно - в несколько сокращённом, по сравнению с Панорамой, варианте).

О том, что бывшая резиденция и командный пункт Муаммара Каддафи в Триполи казарма Баб-эль-Азизия превращена в музей, и туда теперь пускают всех, стало известно на прошлой неделе.

Из различных должностей, которые Каддафи занимал со времён революции 1 сентября 1969 года - председатель Совета революционного командования, премьер, генеральный секретарь Всеобщего народного конгресса - он всё это время сохранял и сохраняет до сих пор за собой одну - Верховного главнокомандующего. После 1977 года (преобразования республики в джамахирию) - Верховного главнокомандующего силами вооружённого народа (а не армии - армия считалась как бы учреждением временным). Первый раз приехав в Ливию в середине "нулевых", я спрашивал - а где же у "вооружённого народа" автоматы? Мне объяснили, что в спокойной стране они ни к чему даже полицейским (не то что в России), главное - что каждый ливиец и ливийка раз в год проходят военные сборы и всегда знают, где хранится их персональный автомат на случай войны.

Таксист довёз до боковых ворот комплекса и предложил дальше идти пешком. Но это было необязательно. По всей территории казарм в несколько квадратных километров сновали такси и частные машины. Ни одного блокпоста в казармах и рядом с ними я не заметил, за полтора часа попалась только пара молодых людей с автоматами.

Перед входом. Это не зелёный флаг, а трёхцветный, просто его ветер задувает

Версию, что в 20-х числах августа повстанцы взяли не Азизию, а её копию, посторенную из папье-маше на съёмочной площадке в Катаре, разделяла заметная часть российских блоггеров, включая потомственного арабиста Евгения Сандро с Первого канала. Но что бы там ни было в августе, сейчас каждый гость Триполи может убедиться, что в Азизии никто не стреляет, а флаги - только трёхцветные, "монархические". В самом конце августа Каддафи признал, что Азизия сдана повстанцам, заметив, что к тому времени от неё не осталось ничего, кроме камней. И это действительно бросается в глаза.

НАТОвские бомбардировщики не пощадили не только здания, но и пальмы



Забор, как и все заборы в городе сейчас, в сплошных граффити



Кроме идеологических лозунгов есть и "Здесь был Вася из Шепетовки". Почему-то больше всего "Вась" - из Мисураты, но есть, как видите, и из Гарьяна



По уцелевшим сооружениям лазиют любопытные мальчишки

За большой лужайкой - главная достопримечательность объекта - "Дом стойкости", в котором Каддафи пережил американскую бомбардировку 1986 года, в котором погибла от бомб его приёмная дочь Хана одного года от роду и был ранен сын Хамис.

Это двухэтажный домик, по размеру уступающий даче российского бизнесмена средней руки. После 1986 года он был превращён в аналог советского Мавзолея - сюда приезжали возложить цветы партийно-государственные руководители разных стран. В книге гостей они оставляли записи разной степени сочувствия и солидарности: от "Нет прощения убийцам" до "Пусть война больше никогда не придёт на ливийскую землю".

Именно перед этим домом стояла знаменитая скульптура в виде поднятого к небу золотого кулака, сжимающего самолёт с надписью "USA" на хвосте. Захватив Азизию, повстанцы первым делом смыли или закрасили "USA", чтоб не шокировать мировых телезрителей, а затем вывезли памятник в неизвестном направлении.

Стайка детей несмышлённого возраста под новым флагом распевает a capella гимн ПНС "Либия, Либия, Либия!"



Здесь же идёт торговля новой символикой и компакт-дисками с повстанческими песнями



Часть экспозиции музея - остатки американских бомб 1986 года - на прежнем месте







Дом стойкости, второй этаж

На внутренних стенах дома принято было оставлять граффити ещё во времена Каддафи. Среди новых наслоений можно разглядеть и старые записи, оставленные годы назад, в том числе нашими соотечественниками

Чем Дом стойкости действительно превосходит обычную российскую дачу - так это разве что наличием лифта



На кухне



Рядом с Домом стойкости - комфортабельный шатёр-концеренц-зал с освещением и кондиционерами: в нём Каддафи выступал перед делегациями своих сторонников со всего мира

Недалеко от фасада можно спуститься в подземные коридоры Азизии

Пытаюсь угнаться за ребятами с фонариком, без него впереди - тьма кромешная





В конце коридора (ответвления я не исследовал - темно) - выход во двор бежевого круглого здания, того самого, по крыше которого бегают юные ливийцы



Надпись на асфальте под носом у новой власти - "Муаммар"



С фасада Дома стойкости исчезла вывеска "Аллах акбар". Хотя именно этим паролем приветствуют друг друга водители и стражи блокпостов. Думаю, что и в противоположном лагере так же,ведь "Аллаху акбар" (4 раза) - это припев гимна Джамахирии



Выезд с территории резиденции на большую территорию казарм







Наружная стена Баб-эль-Азизии



За воротами - обычные жилые кварталы и офисы иностранных авиакомпаний

По дороге к центру города наткнулся на Матхабу (штаб-квартиру) Движения революционных комитетов (на картах города она не обозначена). При джамахирии ревкомы играли роль идеологического авангарда - как бы "правящей революционной партии" (формально партий в Ливии не было: Каддафи вслед за Насером утверждал, что "партии раскалывают общество" и "принадлежность к партии - измена"). В последние лет 10-15 они были уравновешены второй "правящей партией" - традиционно-консервативной в лице "общественных народных руководств", куда входили старейшины, шейхи племён, имамы мечетей.

Точно такие Матхабы - один к одному - были во всех больших городах, не только в Триполи и Бенгази, но и, например, в Бейде. Вопреки тому, что писали западные СМИ, они не были повсеместно сожжены: в Бенгази это, как я понял, будущий музей Гамаля Абдель Насера. В Бейде в Матхабе заседал переходный национальный совет повстанцев. В Триполи на Матхабе никаких граффити, железные двери аккуратно закрыты на замок. На двери - вывеска о какой-то конференции, перенесённой с этажа на этаж. На пороге - десятка два "Зелёных книг", почему-то только на немецком и итальянском, видимо в знак особого неуважения к странам, воевавшим с Ливией во Вторую мировую войну.

Ещё немного о местной жизни. Радиовещание в стране по-прежнему ведётся в большей степени на средних волнах (там ведь и соседние арабские страны можно слушать), а не на FM. В Триполи на ультракоротких ловится только одна станция - Радио Либия (на арабском) - 92.4 МГц. Кроме того на 96.05 приёмник диагностирует сигнал, но это - круглосуточное молчание (то же самое на той же частоте - во всех городах, где я был за эти две недели).

Из выходящих в Триполи газет наиболее солидно по объёму (хотя формат всё же А3, а не А2) выглядит ежедневник "Фебраир" ("Февраль"). В четверг вышел пятый номер, пятница - выходной (утро началось с запевов имамов по мегафонам мечетей).

Городского рейсового транспорта как не было, так и нет, но полно такси. В 2005 году они возили в любой конец города за 1-2 динара, в 2009 - за 3, сейчас обычно требуют 5. С площади в конце улицы Рашид, недалеко от отеля Коринтия, ходят междугородние микроавтобусы - без расписания, как народ наберут. Цена до соседних городов - та же, что по городу - 5 динаров с человека. Возят и в Себху (крупный город с неработающим международным аэропортом на юге Ливии, предположительно контролируется джамахирийскими властями), но за это сейчас требуют не 30-40 динаров, как в мирное время, а больше ста.